Browsing Category

Tadžikistan

Huikeiden maisemien roadtrip Tadžikistanista Kirgisiaan

Yhteistyössä Matkatoimisto Traveller Oy

 

Tadzikistan Kirgisia Pamir vuoristo

Tadzikistan Kirgisia Pamir vuoristo

Tadzikistan Kirgisia Pamir vuoristo

Tadzikistan Kirgisia Pamir vuoristo

 

Tein viime kesänä unohtumattoman kahden viikon roadtripin Pamirin valtatiellä Keski- Aasiassa. Pamirin valtatie on nimitys M41-tielle joka alkaa Afganistanista ja kulkee sitten yli 2 000 kilometrin matkan läpi Uzbekistanin, Tadžikistanin ja Kirgisian vuoristojen. Pamirin maantietä kutsutaan myös maailman katoksi: se on maailman toiseksi korkein maantie nousten korkeimmillaan 4 655 metriin. Aikoinaan se oli myös osa legendaarista Silkkitietä.

 

Tadzikistan Kirgisia Pamir vuoristo kartta

Pamirin valtatie on merkitty karttaan punaisella. Meidän matkamme alkoi Dushanbesta ja kulki sieltä Wakhanin laakson pisteillä merkityn eteläisen lenkin kautta Oshiin ja edelleen Bishkekiin.

 

Matkustin Pamirin valtatiellä Matkatoimisto Travellerin järjestämällä ryhmämatkalla. Me matkanjohtajamme mukaanlukien kahdeksan seikkailijaa ajoimme kahdessa viikossa melkein koko reitin päästä päähän: Tadžikistanin pääkaupungista Dushanbesta Kirgisian pääkaupunkiin Bishekiin. Etukäteen jännitti: miten elimistö reagoisi yli 4 000 metrin korkeuksiin, olisiko vuoristossa kylmä nukkua, onko Afganistanin rajalla vaarallista, mitähän siellä saa syödäkseenkään… Varmaksi tiesin joka tapauksessa jo hyvissä ajoin sen, että tämä matka tulisi olemaan jotain täysin erilaista kuin mikään aiempi reissuni ja todennäköisesti huikea kerran elämässä -kokemus!

Pidin pitkästä aikaa reissun päällä myös matkapäiväkirjaa ja kirjoitin muistiin kaikenlaisia pieniä yksityiskohtia, tuokiokuvia ja fiiliksiä, jotka varmaan muuten olisin helposti unohtanut tai ne olisivat jääneet isompien juttujen jalkoihin. Jälkikäteen olen tosi tyytyväinen, että kirjoitin asioita ylös, sitä täytyisi muistaa tehdä reissussa useamminkin!

 

Rakas päiväkirja…

Reissupäiväkirjojeni pohjalta kirjoitin blogiin peräti kahdeksan kirjoituksen sarjan. Tässä lyhyet teaserit sekä linkit, joista pääset varsinaisiin juttuihin kuvineen:

Päivä 1 Dushanbesta Kalai-Khumbiin

Tutustuttuamme muutaman päivän Tadžikistanin pääkaupunkiin ja sen ympäristöön pakkasimme autot ja lähdimme Pamirin valtatielle. Jo reissun ensimmäisenä päivänä koimme jänniä juttuja: ylitimme 2 000 metriä korkean solan maanvyöryineen, näimme vaarallisen näköisen kolarin jyrkällä vuoristotiellä ja vietimme yön vain muutaman kymmenen metrin päässä Afganistanin rajasta. 

Päivät 2-3 Kalai-Khumbista Khorogiin

Seuraava päivä sisälsi matkan huonokuntoisimmat ja pelottavimmat vuoristotiet: parin sadan kilometrin matkaan Kalai-Khumbista Khorogiin kuluikin melkein yhdeksän tuntia. Pysähdyimme noin 2 200 metrin korkeudessa sijaitsevaan Khorogin pikkukaupunkiin totuttelemaan korkeaan ilmanalaan pariksi päiväksi. 

Päivä 4 Khorogista Yamgiin

Khorogista lähdimme ajamaan Afganistanin rajaa seuraten etelämmäs varsinaiselta Pamirin valtatieltä. Yhtyisimme siihen jälleen kolmen päivän päästä tien kavutessa reitin kaikkein korkeimman huipun yli. Tänään koimme muun muassa parantavan mineraalikylvyn ja nousimme taas edellispäivää korkeammalle: yöpaikkamme sijaitsi 2 800 metrissä pienessä Yamgin kylässä.

Päivä 5 Yamgista Langariin

Jatkoimme ajamista Wakhanin laaksossa ja opimme paljon sikäläisistä tavoista ja ihmisistä. Yöpymäänkin pääsimme ajopäivän päätteeksi perinteiseen Pamiri-taloon, joka on rakennettu ikivanhojen zarathustralaisten tapojen mukaan.

Päivä 6 Langarista Bulunkuliin

Seuraavaa päivää jännitin varmaan kaikkein eniten: nyt oli meinaan tiedossa ensimmäistä kertaa nousu yli 4 000 metrin korkeuteen. Mitä jos minulle tai jollekin muulle meidän reissuporukasta tulisi pahoja vuoristotaudin oireita? Päivä oli täynnä muitakin kohokohtia: satoja suloisia pulleita murmeleita ja huikaisevia maisemia Tadžikistanin kylmimmämmässä paikassa (talvisin jopa -70 C)!

Päivä 7 Bulunkulista Murgabiin

Lähestyimme vähitellen Kirgisian rajaa ja se alkoi näkyä muun muassa ihmisten pukeutumisessa. Ajoimme Kiinan rajaa seuraten viimeiseen Tadžikistanin yöpymispaikkaamme Murgabiin, jossa vierailimme värikkäillä kirgisialaisilla konttimarkkinoilla.

Päivä 8 Murgabista Sary-Tashiin

Tänään ylitimme Tadžikistanin ja Kirgisian rajan korkealla vuoristossa. Sitä ennen ajoimme vielä läpi Tadžikistanin salaperäisen Area51:n, ylitimme reissun korkeimman solan lähes 4 700 metrissä ja söimme lounasta kauniin Karakul-järven rannalla.

Päivät 9-11 Sary-Tash – Osh – Bishkek

Aamulla kirgisialaisesta majatalosta herätessämme näimme illalla pilvien peitossa olleen 7 134 metriä korkean Lenin-vuoren huipun. Ajomatkalla historialliseen Oshin kaupunkiin näin enemmän hevosia kuin olen ikinä tähän ikään mennessä missään nähnyt! Seuraavana päivänä jätimme lopullisesti roadtrippailun ja teimme viimeisen siirtymän Air Manasin siivin Kirgisian pääkaupunkiin Bishekiin.

 

Tadzikistan Kirgisia Pamir vuoristo

Rajajoen oikealla puolella Afganistan, vasemmalla Tadžikistan

Tadzikistan Kirgisia Pamir vuoristo

Tadzikistan Kirgisia Pamir vuoristo

Tadzikistan Kirgisia Pamir vuoristo

Tadzikistan Kirgisia Pamir vuoristo

Tadzikistan Kirgisia Pamir vuoristo

 

Miten valmistautua Keski-Aasian reissuun

Jos suunnittelet matkaa Keski-Aasiaan (Kazakstaniin, Kirgisiaan, Tadžikistaniin, Turkmenistaniin, Uzbekistaniin tai muille seuduille noilla main), oli se sitten roadtrip vuoristossa tai reissu kaupunkiin, ota huomioon perusmatkavalmistelujesi lisäksi ainakin nämä:

  • Pääuskonto alueen maissa on islam, huomioi se mm. pukeutumisessa.
  • Sää voi yllättää: kesät voivat olla polttavan kuumia, talvet taas niin kylmiä ja lumisia että tiet on suljettu. Varaudu säähän erityisesti korkeammalla vuoristossa.
  • Vuoristoteillä ajaminen vaatii taitoa ja hermoja. Suosittelen lämpimästi kuskia ja paikallista opasta!
  • Matkusta turvallisesti: tutki etukäteen esimerkiksi miten neuvotaan toimimaan maanjäristyksen sattuessa. Lue myös Ulkoministeriön matkustustiedotteet alueelle.
  • Varmistu siitä että matkavakuutuksesi ja rokotteesi ovat ajan tasalla.
  • Tee matkustusilmoitus.
  • Tarkasta viisumien tarve.
  • Nettiyhteydet ovat monessa paikassa huonot, esimerkiksi Pamirilla ajaessamme olimme kaikkiaan neljä päivää ilman wifiä (iik!).
  • Vessat, niin yleiset kuin majatalojen yhteydessä olevatkin, ovat yleisesti ulkovessoja ja mallia reikä lattiassa. Ota omat vessapaperit ja kosteuspyyhkeet mukaan.

Pakkaa siis mukaasi ainakin:

  • vessapaperia
  • taskulamppu
  • aspiriinia ja buranaa vuoristotaudin oireisiin
  • käsidesi
  • ripulilääkkeitä
  • tarpeeksi käteistä (isojen kaupunkien ulkopuolelta ei löydy automaatteja – no, ei toki mitään ostettavaakaan!)
  • varavirtalaitteita sähköttömien paikkojen varalle.

 

Matkatoimisto Traveller järjestää Pamirin valtatien roadtripin myös ensi kesänä (katso tästä matkan tarkemmat tiedot). Matkaohjelmaan on ensi kesäksi lisätty Kirgisian kohteita, joten uskaltaisin veikata että tiedossa on mahdollisesti jopa vielä upeampaa maisemailotulitusta kuin edelliskesän matkalla! Kirgisia on aivan huikea luontomatkakohde! Kysy Travellerilta myös räätälöityjä matkoja muualle Keski-Aasiaan!

 

 

Rajan yli Tadzikistanista Kirgisiaan

Yhteistyössä Matkatoimisto Traveller Oy

Pakkaamme tänään viimeistä kertaa autot Tadžikistanin puolella ja lähdemme ajamaan kohti Kirgisian rajaa. Pilvet roikkuvat Murgabissa tosi matalalla. Alkumatkasta ajamme välillä pieneen sadekuuroon ja sitten paistaa taas aurinko. Kauempana vuorilla sataa lunta. 4 000 metrissä lämpötila on alle 10 asteeessa. Ensimmäistä kertaa koko matkan aikana on sen verran kylmä, että mukaan pakatuille pipoille ja hanskoille olisi käyttöä – elleivät ne siis olisi pakattuina autojen uumeniin päivärepun sijasta. Ollaan edelleen lisäksi niin korkealla, että pieninkin liike hengästyttää ja päänsärky odottelee takaraivolla.

 

Tadzikistan Kirgisia kokemuksia

Pysähdys ennen sadepilveen ajoa

 

Ajamme pitkän pätkän Kiinan rajalla. Raja-aita on aivan tien vieressä – tosin maiden välinen rajavyöhyke on tässä kohtaa useamman kilometrin levyinen eli varsinaisesti emme pääse ihan Kiinan puolelle kurkistamaan.

Ylitämme myös koko reissun korkeimman solan 4 655 metrin korkeudessa. Nyt on aika kunnioitettavat korkeudet!

 

Tadzikistan Kirgisia kokemuksia

Kiinan rajalla

Tadzikistan Kirgisia kokemuksia

Tästä alkaa alamäki, nyt on korkein kohta koko reissulla saavutettu!

Tadzikistan Kirgisia kokemuksia

Näissäkin korkeuksissa viihtyy kukkia

 

Ennenkuin saavutamme Kirgisian rajan pysähdymme lounaalle pieneen kylään Tadžikistanin puolella Karakul-järven rannalla 3 950 metrin korkeudessa. Tämä kauniin turkoosi järvi on jäässä pitkän talven aina toukokuuhun saakka, mutta kesäisin täällä sitten järjestetäänkin maailman korkein purjehduskisa, Roof of the World Regatta.

 

Tadzikistan Kirgisia kokemuksia

Järvi näkyvissä!

Tadzikistan Kirgisia kokemuksia

Pamir-vuoriston korkein huippu, Lenin (7 134 m), on jossain tuolla pilven peitossa Karakul-järven takana

Tadzikistan Kirgisia kokemuksia

Tadzikistan Kirgisia kokemuksia

Välillä tuntuu kuin olisimme jonkun elokuvan kulisseissa – katsokaa nyt noita lumihuipuisia vuoria tuolla taustalla, ihan epätodellisen hienoa!

Tadzikistan Kirgisia kokemuksia

 

Lounaan jälkeen ajamme  rajalle: Tadžikistanin raja-asema sijaitsee 4 200 metrin korkeudessa. Maasta poistuvien rajamuodollisuudet on hoidettu nopeasti.  Tadžikistanilaiset oppaamme ja meitä jo lähes 2 000 kilometriä kunniakkaasti kyydinneet autot jäävät rajalle, ja meitä vastassa on Kirgisian puolella uusi opas ja auto. Sen jälkeen ajelemme pitkän tovin huonokuntoisia, mutaisia teitä rajavyöhykkeellä, kunnes lopulta saavumme Kirgisian 700 metriä alempana sijaitsevalle raja-asemalle. Tätä korkealla sijaitsevaa maarajaa ei voi ylittääkään kuin muutamana kuukautena kesäaikaan, muun vuoden tie on suljettu. Passimme tarkastetaan, huumekoira haistelee matkatavaramme ja muutama laukku joutuu satunnaistarkastukseen, mutta tämäkin rajanylitys on lopulta nopea ja tehokas.

Kun sitten lähdemme ajamaan kohti ensimmäistä majapaikkaamme Kirgisian puolella maisemat ympärillämme muuttuvat kuin taikaiskusta. Siinä missä Tadžikistanin puolella olimme jo pitkään ajaneet karuissa hiekkamaisemissa ja vuoristoaavikoilla, ovat kirgisialaiset vuorenrinteet aivan vihreitä. Maisemista tulee mieleen Irlannin nummet. Aivan käsittämätön muutos! Myös murmelipopulaatio tuntuu tuplaantuneen ja tasankoja täplittävät murmelien lisäksi paimentolaisten jurtat sekä valtavat jakki- ja hevoslaumat.

 

Tadzikistan Kirgisia kokemuksia

Tadzikistan Kirgisia kokemuksia

 

Paikallinen opas kertoo meille tarinan, joka selittää maisemien kauneuden. Tarina kertoo, että aikojen alussa kun Jumala jakoi eri kansoille maita, nukkuivat kirgisialaiset pommiin. Kun he ehtivät mukaan jaolle, oli kaikki maat jo jaettu muille. Tiukan paikan edessä Jumala kuitenkin heltyi ja lahjoitti kirgiiseille sen parhaan palan, jonka oli aikonut säästää itselleen.

Illalla pääsemme pitkästä aikaa (4 pitkää päivää!) wifin äärelle ja voi sitä iloa ja onnea! Yövymme Sary-Tashin kylässä paikallisen perheen luona. Pihassa on iso jurtta, jonne katetaan meille illalliseksi jakkipataa ja kyytipojaksi paikallista vodkaa. Pihan toisella laidalla emäntä lypsää lehmiä.

 

Tadzikistan Kirgisia kokemuksia Tadzikistan Kirgisia kokemuksia Tadzikistan Kirgisia kokemuksia Tadzikistan Kirgisia kokemuksia

 

<< Edellinen etappi: Bulunkulista Murgabiin
>> Seuraava etappi: Kirgisian historialliset kaupungit Osh ja Bishkek

 

 

 

*Matkustin yhteistyössä Matkatoimisto Travellerin kanssa. Jos kiinnostuit matkasta, löydät Travellerin Keski-Aasian tulevan matkatarjonnan täältä. Kirgisian maapalvelut järjesti Edelweiss Travel Company.

 

 

Pamirin valtatiellä Bulunkulista Murgabiin

Yhteistyössä Matkatoimisto Traveller Oy

Tänään on matkamme viimeinen päivä Tadžikistanin puolella, huomenna ylitetään raja Kirgisiaan. Ajamme koko päivän korkealla Pamirin valtatiellä, joka on iloksemme päällystetty, joskin silti kovin kuoppainen ja huonokuntoinen. Osia tiestä on vuosien saatossa korjailtu, osin se on edelleen alkuperäisessä vuoden 1934 kunnossaan. Tie kulkee täällä Kirgisian rajan tuntumassa korkeimmillaan eikä korkeusmittari putoa koko päivänä alle 3 900 metrin. Parhaimmillaan käydään 4 200 metrissä. Lämmintä on kymmenisen astetta.

 

Tadzikistan Kirgisia Pamir kokemuksia

 

Kirgisian läheisyys näkyy muutenkin jo selvästi. Ihmisten kasvonpiirteet ja vaatetus muuttuvat lähemmäksi mielikuvaani Keski-Aasian paimentolaisista. Kirgisialaiset miehet on erityisen helppo erottaa tadžikkimiehistä erikoisten korkeiden hattujensa ansiosta. Samoin näillä seuduilla alkaa ensimmäistä kertaa näkyä aiempaa suuremmassa määrin paimentolaisten jurttia, ja monessa paikassa on seinällä kaksi kelloa vierekkäin: toinen näyttää Tadžikistanin aikaa ja toinen Kirgisian (maiden välillä on tunnin aikaero).

 

Tadzikistan Kirgisia Pamir kokemuksia

Kuva: w0zny CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

 

Matkalla Bulunkulista Murgabiin pysähdymme muun muassa käsittämättömän kirkkaalla pyhällä Ak Balyk -lammella. Se miksi se on pyhä, ei ihan selviä meille, mutta yleensä lampi on kuulemma täynnä kirkkaanvalkoisia kaloja. Nyt ei näy ensimmäistäkään, onkohan kalojen olemassaolo ihan totta vai legendaa?

 

 

Jaa, mutta ehkä tässä taustalla tosiaan on jotain mystistä, sillä seuraavana päivänä, kun ajamme Murgabista poispäin kohti Kirgisian rajaa, selviää että tasankoa, joka levittäytyy heti Murgabin kaupungin ulkopuolella pidetään hyvin salaperäisenä ja outona alueena, paikallisena Area 51:nä. Jossain täällä tasankoa ympäröivillä vuorilla on kuulemma venäläisten salainen sotilastukikohta, jossa tehdään huippusalaisia kokeita. Alueella on nähty niin ufoja kuin koettu muitakin paranormaaleja ilmiöitä. On kuulemma esimerkiksi ihan yleistä, että alueella otetut kuvat häviävät kameroista! Ooh ja vau! Ja miksei mulle kerrottu tästä aikaisemmin, olisin ehdottomasti tullut tänne telttaan yöpymään ja ufoja bongailemaan!

 

Tadzikistan Kirgisia Pamir kokemuksia

Ufovuoret (onneksi tämä kuva ei hävinnyt mun kamerasta!)

Tadzikistan Kirgisia Pamir kokemuksia

Eikö näytäkin salamyhkäiseltä?

 

Murgabin kaupungissa päivän kohokohta on paikalliset konttimarkkinat, joilla suurin osa myyjistä tuntuu olevan kirgiisejä. Myynnissä on vaikka mitä niistä korkeista hatuista elintarvikkeisiin – ja tietysti täällä on myös yksi kontillinen tuttua vihreää kultaa, vesimeloneja. Parasta antia on kuitenkin vain katsella ihmisiä ja markkinahumua.

 

Tadzikistan Kirgisia Pamir kokemuksia

Tadzikistan Kirgisia Pamir kokemuksia

Tadzikistan Kirgisia Pamir kokemuksia

Tadzikistan Kirgisia Pamir kokemuksia

Tadzikistan Kirgisia Pamir kokemuksia

Tadzikistan Kirgisia Pamir kokemuksia

 

Kaikki meistä odottavat tänään majoitukselta paljon. Viimeiset kolme yötä (Yamgissa, Langarissa ja Bulunkulissa) on nukuttu lattialla, peseytymismahdollisuudet on olleet välttäviä tai olemattomia ja kännykät ja kamerat kaipaavat virtaa eikä wifikään olisi pitkästä aikaa pahitteeksi. Kun sitten lopulta pääsemme hotelliimme (nimitys ”hotelli” sai meidät ehkä odottamaan liikoja) Murgabissa on meille varatut huoneet annettu aiemmin tulleelle seurueelle ja käy ilmi ettei luvattua wifiäkään löydy. Meille löytyy lopulta toiset huoneet, mutta minä häviän huonelotossa ja saan vessattoman. Käytävällä sijaitsevista jaetuista suihkuista tulee vain kylmää vettä. Generaattorin tuottamalla sähköllä saa sentään laitteet ladattua huomista matkapäivää varten. Luksus saa siis edelleen odottaa ja sometauko jatkua.

 

Tadzikistan Kirgisia Pamir kokemuksia

Huomenna ylitetään raja ja ajetaan Murgabin keskustasta 223 km Sary-Tashiin, Kirgisiaan

 

 

<< Edellinen etappi Langarista Bulunkuliin
>> Seuraava etappi: Rajanylitys Kirgisiaan!

 

 

*Matkustin yhteistyössä Matkatoimisto Travellerin kanssa. Jos kiinnostuit matkasta, löydät Travellerin Keski-Aasian tulevan matkatarjonnan täältä. Tadzikistanin maapalvelut järjesti Mountain Adventure Travel Tajikistan.

 

Pamirin valtatiellä Langarista Bulunkuliin

Yhteistyössä Matkatoimisto Traveller Oy

Tänään on tiedossa jännä päivä, nousemme nimittäin ensimmäistä kertaa Pamirin valtatiellä yli 4 000 metriin! Onneksi takana on sentään eilinen käynti 3 200 metrissä ilman uusia korkean paikan oireita, mutta silti aamulla vähän jännittää, että kuinkakohan tässä tänään käy. Mitä jos tulee oikeasti hengitysvaikeuksia? Tai pahoinvointia? Tai sitten niin vakavia vuoristotaudin oireita, että joutuu palaamaan takaisin alas tai jopa lähtemään (niitä kuoppaisia teitä pitkin) sairaalaan? Huii..

 

Tadzikistan Kirgisia Pamir

Kyltit vuoristotien vieressä toivottavat ”leveitä teitä” eli turvallista matkaa!

 

Heti alkumatkasta nousemmekin yöpymiskorkeudestamme 2 800 metristä 3 500 metriin. Ei oireita, jes! Samalla kun nousemme ylöspäin, alkavat maisemat laakson itäpäässä muuttua karummiksi ja vuoristoisemmiksi ja vehreät kylät jäävät taakse. Kivisen aavikkomaiseman lomassa on siellä täällä vuoripuroja: niiden ympäristö näyttää siltä kuin kaistale tekonurmea kukkineen olisi levitetty molemmin puolin puroa. Tähän asti on myös pärjätty kesävaatteilla, mutta tänään puen ensimmäistä kertaa päälleni tuulihousut ja fleecepuseron. Korkealla vuorilla käy kylmä tuuli vaikka aurinko paistaisikin.

 

Tadzikistan Kirgisia Pamir

Tadzikistan Kirgisia Pamir

Tadzikistan Kirgisia Pamir

 

Tänään on tullut aika sanoa Afganistanille ja rajajoelle hyvästit. Seuraavat päivät ajamme Tadžikistanin Pamir-vuorilla aina siihen asti kunnes lopulta ylitämme rajan Kirgisiaan. Vielä viimeiseksi ennen kuin tie kääntyy rajajoelta pohjoiseen kohti korkeita vuorenhuippuja bongaamme Afganistanin puolella kaksi kamelia. Villit kamelit kuulemma ylittävät maiden rajan säännöllisesti joen yli kahlaamalla. Kummallakohan puolella jokea ruoho on vihreämpää?

 

Tadzikistan Kirgisia Pamir

Kuva: Markku Lindroos

Tadzikistan Kirgisia Pamir

Hei hei, Afganistan!

 

Korkea sola, joka meidän pitää ylittää päästäksemme takaisin Pamirin valtatielle, on nimeltään Kharguss Pass – jänissola. Jokusen hassun pupusen huomaammekin maastossa, mutta oikeasti tämä sola olisi kyllä pitänyt nimetä murmelisolaksi. Pian nimittäin pulleita pienen majavan (tai lihavan mangustin) näköisiä söpöjä otuksia on ihan kaikkialla! Muutaman lyhyen kesäkuukauden aikana murmelit synnyttävät ja kasvattavat poikasensa ja keräävät ravintoa pitkän talven varalle.  Suloisia lyllertäjiä bongailee parhaiten auton ikkunasta – jos niitä yrittää lähestyä valokuvan toivossa, päästävät ne pikku suistaan aivan hirveätä kimeää varoitushuutoa ja pötkähtävät pyllistäen pesiinsä piiloon.

 

Tadzikistan Kirgisia Pamir

Etsi kuvasta murmeli!

 

Solan korkeinta kohtaa (4 270 m) lähestyttäessä pilvet roikkuvat todella matalalla ja tuulee kylmästi. Korkea ilmanala aiheuttaa pientä päänsärkyä, mutta onneksi siihen auttaa ajoissa napattu burana. Pysähdymme ja hyppäämme ulos autosta ihailemaan maisemia ja silloin huomaan ensimmäisen kerran miten liikkuminen ja jopa puhuminen vähähappisessa ilmassa oikeasti voikaan hengästyttää! Se on kuitenkin aika jännää, hassulla tavalla, eikä mitenkään pelottavaa.

 

Tadzikistan Kirgisia Pamir

Korkeusmittareista oli jännä seurata nousua matkan aikana. Näin korkealle päästiin tänään GPS:n mukaan.

 

Vaikka tämän solan läpi Wakhanin laaksosta ylös Pamirin valtatielle kulkee ihan oikea tie (ei toki siis välttämättä päällystetty tai tasainen tie), niin esimerkiksi Google Maps ei suostu tarjoamaan sitä reittiehdotuksena. Ei autolle eikä edes kävelijälle. Huomasin, kun yritin saada tehtyä karttaa ajamastamme reitistä kokonaisuudessaan. Ehkä se selittyy sillä, että tämä tie on auki vain kesäkuukausina – muulloin tänne ei kannata haaveillakaan tulevansa muuten kuin ehkä lumiauran ratissa. Enkä ehkä ottaisi sitäkään riskiä, sekin voisi helposti hautautua jonkun vyörymän alle seuraavaan kevääseen saakka.

Iltapäivällä saavumme majapaikkaamme, pieneen kylään 3 800 metrin korkeudessa Bulunkul-järven rannalla. Kylässä ei ole sähköjä eikä juoksevaa vettä, mutta generaattorista saadaan illalla muutamaksi tunniksi valoa. Olosuhteet ovat todella karut: paitsi että kyläläisillä ei ole sähköä, suihkujakin on kuulemma kylässä vain yksi yhteinen, ja sen lisäksi tämä on myös

 

Tadzikistan Kirgisia Pamir

Tadzikistan Kirgisia Pamir

Tadzikistan Kirgisia Pamir

Tadzikistan Kirgisia Pamir

Tadzikistan Kirgisia Pamir

 

Mutta sitten taas toisaalta tämä kylä on minulle yksi koko reissumme kohokohdista. Pääsemme näkemään kyläläisten elämää lähempää kuin vielä missään aiemmin: leikkimään ulkona lasten ja koirien kanssa, seuraamaan ihmisiä arkiaskareissaan ja katsomaan nuorten lentopallo-ottelua. Näemme myös ensimmäistä kertaa jakkeja näin läheltä ja ne ovat niin söpöjä otuksia pitkissä turkeissaan! Opin myös, että jakit ovat hyvin pelokkaita eläimiä ja karttavat kaikkia vieraita ihmisiä. On jotenkin suloista, että näin massiivisen kokoiset eläimet pelkäävät ihmisiä, vaikka voisivat halutessaan talloa meidät tuusannuuskaksi.

 

Tadzikistan Kirgisia Pamir jakki

Tadzikistan Kirgisia Pamir

Tadzikistan Kirgisia Pamir

 

Teemme kylästä retken läheiselle Yashikul-järvelle, joka kimmeltää ja tuikkii turkoosin timantin lailla vuorten keskellä. Sen jälkeen maistuu isäntäperheen valmistama tuhti jakki-perunapataillallinen!

 

Tadzikistan Kirgisia Pamir

Tadzikistan Kirgisia Pamir

Illallinen on katettu!

 

Kiitos kylän ulkovessan (ja jatkuvan vesimelonin syömisen), pääsen tänäänkin kokemaan yön uskomattoman täydellisen pimeyden ja upean tähtitaivaan. Näin korkealla vuorilla tähdet tuntuvat olevan niin lähellä maata, että niitä voisi melkein poimia käsin taivaalta! Kylä on täysin hiljainen ja olen ulkona aivan yksin. Jään pitkäksi aikaa pihalle tuijottamaan taivasta ja iloitsemaan tästä hetkestä ja tästä kauneudesta. Lopulta vahtikoiran haukku kylän laidalta havahduttaa minut ajatuksistani ja kömmin takaisin painavien peittojen alle lattialle nukkumaan.

 

<< Edellinen etappi Yamgista Langariin
>> Seuraava etappi: Bulunkulista Kirgisian rajalle Murgabiin

 

 

*Matkustin yhteistyössä Matkatoimisto Travellerin kanssa. Jos kiinnostuit matkasta, löydät Travellerin Keski-Aasian tulevan matkatarjonnan täältä. Tadzikistanin maapalvelut järjesti Mountain Adventure Travel Tajikistan.

 

 

Pamirin valtatiellä Yamgista Langariin

Yhteistyössä Matkatoimisto Traveller Oy

Liikenteen määrä Pamirin valtatiellä on vähentynyt reissumme jokaisena päivänä – tänään jatkaessamme matkaamme Yamgista itään on vastaantulijoita koko päivän aikana enää kourallinen. Karjalaumojen koot sen sijaan ovat kasvaneet sitten alkumatkan! Tien varsilla laiduntaa lampaita, lehmiä ja vuohia, usein pienten lasten paimentamina.

 

Tadzikistan Kirgisia Pamir

Tadzikistan Kirgisia Pamir

 

Varsinainen ajomatkamme on tänään lyhyt ja pysähtelemme useilla Wakhanin laakson vaatimattomilla nähtävyksillä. Käymme muun muassa paikallisen sufin – uskonnollisen ihmemiehen, ”Tadžikistanin da Vincin” – kotimuseossa, jossa hänen pojanpoikansa esittelee meille isoisänsä aikaansaannoksia: ihmepappa on muun muassa säveltänyt musiikkia, kirjoittanut runoja, keksinyt jos jonkinlaisia vempeleitä ja rakentanut kylään aurinkokellonkin. Museon esittelyn jälkeen pääsemme vielä pojanpojan kotiin teelle. Kotonaan hän kaivaa kirjahyllystä pölyttyneen vanhan kirjan, kirjasta mustavalkokuvan ja kertomuksen Kivekäs-nimisestä suomalaismiehestä, joka on aikoinaan asustellut näillä seuduilla ja vienyt täältä mukanaan paikallisen tytönkin Suomeen vaimokseen. Ohhoh!

 

Tadzikistan Kirgisia Pamir

Tadzikistan Kirgisia Pamir

Teekattaus

 

Wakhanin laakson ihmiset ovat Shia Ismaili -muslimeja ja puhuvat tadžikin lisäksi ishkashimin kieltä. Rajat laakson maiden – Tadžikistanin, Afganistanin, Kiinan ja Pakistanin – välillä kulkevat siis käytännössä vain kartalla: ihmisillä kaikin puolin rajaa on samat juuret ja sama kulttuuriperintö. Alue on kaunis, mutta ihmiset köyhiä. Köyhyyden lisäksi alueen ongelmiin kuuluvat koulutuksen ja terveydenhuollon hankala saavutettavuus ja ruokahuollon epävarmuus. Kuten jo edellisen päivän matkakertomuksessa mainitsinkin, ovat matkailun alueelle tuomat tulot siis enemmän kuin siunaus.

Pysähdymme tänään myös Bibi Fatiman kuumilla lähteillä (3 200 metrissä), jotka vaikuttavat suotuisasti kuulemma erityisesti hedelmällisyyteen. Paikalliset naiset vaeltavatkin tänne sankoin joukoin – ja uusia lapsia tänne köyhälle maaseudulle tarvitaankin, sillä luin että väestön odotettavissa oleva elinikä pyörii täällä vain 43 vuoden kieppeillä.

 

Tadzikistan Kirgisia Pamir

Kylpemään menossa

Tadzikistan Kirgisia Pamir

 

Pysähdymme myös kahden eri linnoituksen rauniolla: niitä on aikoinaan ollut kokonainen ketju laakson pohjalla vartioimassa sen kyliä. Toisella linnoituksella on pieni afganistanilaisperheen pitämä myyntikoju, josta löytyy täydennystä muun muassa villasukka- ja huivituliaisiin. Sillä aikaa kun muut shoppailevat minä kesytän perheen uppiniskaista vuohta ja lopulta pääsen sen kanssa tarpeeksi läheiseen yhteistyöhön ottaakseni meistä muistoksi kaverikuvan 😀

 

Tadzikistan Kirgisia Pamir

Tadzikistan Kirgisia Pamir

Tadzikistan Kirgisia Pamir

Tadzikistan Kirgisia Pamir

Linnoituksilta on aika hulppeat näkymät Wakhanin laaksoon

 

Myös tämän yön, niinkuin edellisenkin, nukumme 2 800 metrissä paikallisessa majatalossa. Majapaikka on tähän astisista yösijoistamme vaatimattomin: vessa ja suihku ovat ulkona pihan perällä ja nukkumapaikoiksi sijataan lattialle itämaisia mattoja. Nukkumapaikkamme puitteet ovat kuitenkin muuten kunnossa: pääsemme yöpymään omistajaperheen taloon aitoon Pamiri-tyyliin rakennettuun huoneeseen.

 

Tadzikistan Kirgisia Pamir

Yöpaikkamme on aivan lähellä kohtaa, jossa Afganistan on niin kapea kaistale, että Tadžikistanista käsin voi nähdä sen takana olevat Pakistanin vuoret

Tadzikistan Kirgisia Pamir

Lapset paimentavat Langarin kylänraitilla vuohilaumaa

 

Pamirin vuoristossa on perinteisesti harjoitettu zarathustralaisuutta ja sen jäänteitä on sittemmin sekoittunut paikalliseen islaminuskoon. Esimerkiksi Pamiri-tyyliin rakennettujen talojen symbolit ovat säilyneet samoina yli 2 000 vuoden ajan. Esimerkiksi talon tärkein huone, johon astutaan useamman eteisen kautta, koostuu muun muassa kolmesta oleskelualueesta, viidestä kattoa kannattelevasta pilarista, kahdesta poikittaisesta pilarista sekä tietystä määrästä kattohirsiä (joidenkin mielestä oikea luku on 49 imaamien määrän mukaan, joidenkin 72 profeetta Alin armeijan vahvuuden mukaan, mutta yleisimmin lukumäärä on 13). Kaikkein kaunein yksityiskohta on kattoikkuna, jota ympäröi neljä eri kerrosta zarathustralaisuuden symbolien maan, veden, ilman ja tulen mukaan.

 

Tadzikistan Kirgisia Pamir

Perinteinen Pamiri-talo

 

Luin lattialle sijatulla matollani myöhään yöhön asti reissukaveriltani lainaksi saamaani kirgisialaisen kirjailija Chingiz Aitmatovin suomennettua toisen maailmansodan aikaiselle kirgisialaiselle kolhoosille sijoittuvaa Dzamilan ja Danilarin liikuttavaa rakkaustarinaa. Välillä katselin kattoikkunasta tummaa tähtitaivasta ja mietin lukemaani. Noissa hetkissä oli jotain harvinaista taikaa – mikä etuoikeus minulla olikaan olla täällä syrjässä maailman katolla, tämän vaatimattoman ja ystävällisen perheen vieraana, lukemassa niin kauniisti kirjoitettua, juuri tämän seudun historiaan sijoittuvaa, tarinaa.

Löysin muuten matkan jälkeen netistä novellin englanninkielisen käännöksen, suosittelen!

 

<< Edellinen etappi: Khorogista Yamgiin
>> Seuraava etappi: Yli 4 200 metrin korkeudessa sijaitsevan solan kautta Tadžikistanin kylmimpään paikkaan!

 

 

*Matkustin yhteistyössä Matkatoimisto Travellerin kanssa. Jos kiinnostuit matkasta, löydät Travellerin Keski-Aasian tulevan matkatarjonnan täältä. Tadzikistanin maapalvelut järjesti Mountain Adventure Travel Tajikistan.

 

 

 

Pamirin valtatiellä Khorogista Yamgiin

Yhteistyössä Matkatoimisto Traveller Oy

Pamirin valtatie suuntaa Khorogista itään. Meidän reittimme lähtee kuitenkin tänään koukkaamaan Khorogista etelään Afganistanin rajaa pitkin Wakhanin laaksoon. Vietämme tällä eteläisellä reitillä kolme päivää, jonka jälkeen nousemme matkan toiseksi korkeinta (4 465 metriä) solaa pitkin takaisin varsinaiselle Pamirin valtatielle.

Mutta miksi lähdemme eteläiselle reitille kun suorempaakin tietä pääsisi perille? Wakhanin laakson kauneutta kehutaan kaikissa alueen matkaoppaissa. Paitsi että laaksossa tie seurailee kaunista Afganistanin rajajokea, se tarjoaa myös koko pituudeltaan näkymät Afganistanin lumihuippuisille Hindu Kush -vuorille. Laakson kylät kylpevät vehreydessä kun ylhäältä vuorilta jäätiköiltä sulavat vesiputoukset tuovat tänne elämää. Oman eksoottisen mausteensa laaksoon tuovat monet linnoitusten rauniot ja kaikkialle esille asetetut vuoristokauriiden ja -lampaiden sarvet, jotka ovat paikallisille pyhiä esineitä. Ihmiset ovat täällä ystävällisiä ja vieraanvaraisia ja etenkin lapset liikuttavan kiinnostuneita ulkomaalaisista vieraista.

 

Tadzikistan Kirgisia Pamir

Tadzikistan Kirgisia Pamir

Tadzikistan Kirgisia Pamir

 

Tadžikistanin ja Pakistanin väliin työntyvää kapeaa Afganistanin koillisosaa, jonka rajaa seuraavat päivät laaksossa seurailemme, kutsutaan muuten Wakhanin käytäväksi. Tätä kapeaa vuoristoista reittiä on matkallaan käyttänyt tarinan mukaan myös Marco Polo!

 

Tadzikistan Kirgisia Pamir

 

Ja rajalla nyt todellakin ollaan! Puhelimemme piippailevat ja operaattorien tekstiviestit toivottavat meidät tervetulleeksi Afganistaniin. Puhelimen karttaohjelmakaan ei välillä suostu uskomaan, että olemme edelleen Tadžikistanin puolella.

Tänään ajamme 100 kilometriä Khorogista pikkuruiseen Yamgin kylään. Olen tosin jo tottunut siihen, että kilometrimäärällä ei tällä reitillä oikeastaan ole mitään merkitystä, se ei kerro sitä kuinka kauan matka tulee kestämään – matka kestää minkä kestää ja perillä ollaan sitten kun ollaan.

Wakhanin laakson alueelle saavuttuamme alkaa toisella puolella jokea Afganistanissa elävillä ihmisillä näkyä kokopitkiä kaapuja aiempien värikkäiden vaatteiden sijaan. Oppaamme kertoo, että taliban on saanut täällä syrjäisellä seudulla Afganistanin puolella jalansijaa. Meidän oli tarkoitus käydä tänään myös Afganistanin puolella sijaitsevassa basaarissa, jonne myyjät ja ostaja molemmin puolin rajaa kokoontuvat viikottain käymään kauppaa ilman viisumia. Se ei kuitenkaan tällä reissulla onnistu, sillä taliban on tehnyt lähelle iskun vain joitakin päiviä sitten. Ajamme omaa puoltamme tyhjän basaarin ohi. Surullista.

Wakhanin laakso tunnetaan myös kuumista lähteistä, joilla on – ainakin paikallisten mukaan – kullakin erilaisia terveysvaikutuksia. Tänään pistäydymme erityisesti ihoa tervehdyttävässä kylvyssä. Altaissa ollaan alasti erillisillä naisten ja miesten vuoroilla. Kylpylän ulkopuolella paikallinen poppamies parantaa kyläläisten ihovaivoja.

 

Tadzikistan Kirgisia Pamir

Vuohet pyrkimässä kylpyvuorolle

Tadzikistan Kirgisia Pamir

Tadzikistan Kirgisia Pamir

Paikallisen parantajan vastaanotto

 

Maisemat muuttuvat aiempia päiviä vehreämmiksi ja jylhemmiksi. Hindu Kush -vuoriston lisäksi meille näyttäytyvät myös Karl Marx (6 723 m) ja Engels (6 510 m) -vuorten korkeat huiput.

Reittimme käy tänään korkeimmillaan 2 900 metrissä ja yöksi laskeudumme 2 800 metriin. Illalla saamme kunnian olla majatalon isännän ensimmäiset vieraat uudessa matkailijoita varten rakennetussa majatalossa. Matkailu tuo paljon kaivattuja tuloja tälle Tadžikistanin köyhimmälle seudulle. Isäntä onkin juhlan kunniaksi pyytänyt kylän nuorison kansallispuvuissaan esittämään meille perinteisiä tansseja. Nuoria selvästi jännittää arvokkaille vieraille esiintyminen. Esitys kokonaisuudessaan paikallisine melodioineen, soittimineen ja tarinoineen on aivan huikean upea: olen liikuttunut siitä millä rakkaudella ja ylpeydellä nämä vaatimattomissa oloissa elävät ihmiset suhtautuvat omaan kulttuuriinsa ja perinteisiinsä.

 

Tadzikistan Kirgisia Pamir

Tadzikistan Kirgisia Pamir

 

Vaikka tunnenkin tänään myös vuoristotaudin ensimmäiset oireet (pienikin aktiivisuus hengästyttää ja paikallaan ollessakin tuntuu, että sisään hengittäessä ei saa tarpeeksi happea), on illan päätteeksi ihan pakko lähteä tanssijoiden kutsumana mukaan lattialle hengästymään vähän lisää. Itse asiassa pieni liikunta tuntuu tekevän korkeusoireille ihan hyvää ja yön nukuttuani herään aamulla taas ihan normaaliin oloon.

 

<< Edellinen etappi: Kalai-Khumbista Khorogiin
>> Seuraava etappi: Yamgista Langariin eli miten sain selfien afganilaisen vuoden kanssa!

 


*Matkustin yhteistyössä Matkatoimisto Travellerin kanssa. Jos kiinnostuit matkasta, löydät Travellerin Keski-Aasian tulevan matkatarjonnan täältä. Tadzikistanin maapalvelut järjesti Mountain Adventure Travel Tajikistan.

 

 

 

Pamirin valtatiellä Kalai-Khumbista Khorogiin

Yhteistyössä Matkatoimisto Traveller Oy

Kalai-Khumbissa nukutun yön jälkeen lähdimme aamulla aikaisin liikkeelle. Pamirin valtatien roadtripin kakkospäivälle oli tiedossa vain 240 kilometrin matka, mutta kuulemma ”vähän eilistä huonommalla tiellä”. Me poloiset pyörittelimme silmiämme ja nauroimme, että miten tiet muka voivat enää tästä huonommaksi mennä. Vähänpä me silloin tiesimme…

Reitti Kalai-Khumbista Khorogiin seuraili koko päivän Afganistanin rajaa ja me katselimme toiselle puolelle uteliaina. Rajajoki kiemurteli maiden välissä niinkuin edellisenäkin päivänä: välillä leveänä ja laiskana melkein kuivuneena tasankona ja välillä vuorten välissä kapeammassa kohdassa syvempänä, vuolaana virtana. Olimme välillä niin lähellä Afganistania, että joen toisella törmällä olevan ihmisen kanssa olisi voinut vaikka jutella. Aikoinaan, ennen maiden välisen rajan vetoa karttoihin, täällä onkin asunut yksi ja sama kansa. Edelleen sukuja ja perheitä asuu rajan molemmin puolin ja yhteistyö on vilkasta. Enää tosin tätä nykyä ei kuulemma esimerkiksi uusia avioliittoja juurikaan solmita rajan yli.

 

Tadzikistan Kirgisia Pamir

Silta Afganistaniin

Tadzikistan Kirgisia Pamir

Kylä ja lumihuippuiset vuoret Afganistanin puolella

 

Siinä missä tiet olivat eilen olleet huonossa kunnossa, oli niissä kuitenkin ollut yleensä edes jonkinlainen päällyste. Tänään se loppui ja teissä oli enemmän kuoppia kuin tasaista pintaa. Syviä kuoppia. Tiet myös kapenivat niin, että jopa kokenut (kuolemaa uhmaava jos minulta kysytään) kuskimme joutui välillä etsimään erillisen paikan mahtuakseen päästämään vastaantulevan auton ohi. Monta kertaa kuitenkin kiljuimme pelosta, kun väistimme täydessä vauhdissa vastaantulijaa aivan jyrkänteen reunalle tiellä, jolla ei normaalitilanteessakaan näyttäisi mahtuvan ajamaan kaksi autoa rinnakkain. Kaikkein pelottavimpia olivat silloin tällöin vastaantulleet isot rekat. Tuntui, että pelkästään niiden paino saattaisi romahduttaa koko tien koska tahansa ja niiden korkeat vuorenseiniä raapivat kyljet laukaista seuraavan maanvyöryn hetkenä minä hyvänsä. On sekin ammatti, ajaa rekkaa Kiinasta Tadžikistaniin Pamirin valtatiellä, huh huh!

 

Tadzikistan Kirgisia Pamir

 

Kalai-Khumbista lähtien koko roadtripimme Tadžikistanin puolella aina Kirgisian rajalle asti ajeltiin muuten Vuoristo-Badakhshan autonomisella alueella (GBAO). Se tarkoittaa etukäteen anottua erikoislupaa ja passien tarkastuspisteitä vähän väliä alueen pienissä kylissä ja sisäisiä rajoja ylittäessä. Ulkoasiainministeriön matkustustiedote kehottaa GBAO:lla erityiseen varovaisuuteen muun muassa luonnonolojen ja vanhojen miinakenttien, mutta myös mahdollisten terrori-iskujen takia. Ikävä kyllä muun muassa Afganistanin läheisyys ja maan köyhyys vaikuttavat siihen, että ääri-islamilaiset liikkeet leviävät myös täällä (mielenkiintoista taustatietoa löytyy muun muassa Ulkoasiainministeriön sivuilta). Myös miinavaroituksia näkyi matkallamme aina siellä täällä, joten alueen tunteva opas, joka tietää missä kohtaa tien vieressä ei kannata lähteä puskapissalle, on kultaakin kalliimpi.

 

Tadzikistan Kirgisia Pamir

Tadzikistan Kirgisia Pamir

Tadzikistan Kirgisia Pamir

 

Lähestyimme lopulta Khorogia yhdeksän tunnin ajamisen jälkeen. Määränpäässä tuntui siltä, kun olisimme pyörineet päivän kuivausrummussa ja selkärangan nikamia sai asetella vähän aikaa oikeille paikoilleen. Jos voisin nyt jälkikäteen lähettää viestin itselleni Khorogiin, niin lohduttautuisin sillä, että vaikka tiet eivät tästä vähään aikaan tulisikaan varsinaisesti paranemaan, niin ainakin ne kaikkein pelottavimmat kallioon hakatut osuudet olivat nyt takanapäin!

Dushanbesta Khorogiin pääsee muuten myös lentämällä – jota suosittelisinkin tämän ajokokemuksen jälkeen ellei oppaamme olisi varoitellut, että oikukkaiden sääolosuhteiden vuoksi lentoja perutaan useammin kuin lennetään, eli niihin ei ehkä sittenkään kannata turvautua ainakaan jos aikataulu on tiukka.

Khorogissa meillä oli aikaa hengähtää kokonainen päivä ja kaksi yötä. Pidempi pysähdys tässä pikkukaupungissa oli sikälikin ihan tarpeellinen juttu, että nyt olimme nousseet jo noin 2 200 metrin korkeuteen ja elimistön on hyvä saada aikaa sopeutua siihen – ennenkuin noustaan taas ylemmäs. Khorog on myös oikein miellyttävä ja eläväinen 30 000 asukkaan kaupunki, josta löytyy muun muassa mielenkiintoinen basaari sekä maailman toiseksi korkein kasvitieteellinen puutarha.

 

Tadzikistan Kirgisia Pamir

Villiintynyt kasvitieteellinen puutarha

Tadzikistan Kirgisia Pamir

Tadzikistan Kirgisia Pamir

Tadzikistan Kirgisia Pamir

 

<< Edellinen etappi: Dushanbesta Kalai-Khumbiin
>> Seuraava etappi: Khorogista Yamgiin – mineraalikylpyjä ja kansantansseja!

 

*Matkustin yhteistyössä Matkatoimisto Travellerin kanssa. Jos kiinnostuit matkasta, löydät Travellerin Keski-Aasian tulevan matkatarjonnan täältä. Tadzikistanin maapalvelut järjesti Mountain Adventure Travel Tajikistan.

 

 

Road trip Tadžikistanista Kirgisiaan alkaa!

Yhteistyössä Matkatoimisto Traveller Oy

Onneksi Turkish Airlinesin lento Istanbulista Dushanbeen laskeutuu keskellä pimeintä yötä, niin että kaupunkia ympäröiviä korkeita vuoria ei erota lentokoneen ikkunasta. Näiden vuorien keskelle laskeutuminen vaatii kuulemma nimittäin erityistä taitoa. Kun päivä valkenee, vuoret näkeekin sitten kaikkialla kaupungin horisontissa. Osa niistä on jo lumihuippuisia – seuraa matkan ensimmäinen wow-fiilis!

Vietämme  ensimmäisen päivän ennen roadtripin alkamista Dushanbessa, Tadžikistanin pääkaupungissa. Täällä voi tehdä vielä viime hetken ostoksia tulevaa seikkailua varten ja vaihtaa rahaa matkalle. Vuorilta ei automaatteja löydy. En niinkään perusta kaupungin lukuisista mahtipontisista patsaista ja muistomerkeistä – parasta uudessa paikassa on paikallisiin tapoihin ja ihmisiin tutustuminen:

 

Tadzikistan Kirgisia Pamir

Tadzikistan Kirgisia Pamir

Tadzikistan Kirgisia Pamir

 

Tänne tuloni syy ei kuitenkaan ole pääkaupungin basaarissa pyöriminen: tämä on lähtöpiste legendaariselle roadtripille seikkailijoiden Pamir Highwaylle, muinaiselle kamelikaravaanien reitille, maailman toiseksi korkeimmalle tielle! Aion seurata vanhaa Silkkitietä – nyt kiinalaisten 60-tonnisten rekkojen alla vähitellen murenevaa tietä seuraavat 2 000 kilometriä yhdessä pienen suomalaisryhmän ja paikallisoppaan kanssa. Juuri ennen lähtöä tajusin, etten tiedä yhtään mitä tuleman pitää – paitsi että nyt mennään totisesti mukavuusalueeni ulkopuolelle!

 

Raftem – eli tadžikiksi nyt mennään!

 

Heti kun ajamme ulos kaupungin porteista, maisemat muuttuvat karusta neuvostoarkkitehtuurista valtaviin peltoihin. Täällä viljellään muun muassa kirsikkaa, maissia, puuvillaa, omenaa ja luumua. Yksinvaltaisen presidentti Emomalii Rahmonin suuret kuvat (kuvissa presidentti työskentelee kansan parissa puuvillapelloilla, maistaa satoa, käskee joukkoja ja mitä milloinkin) tervehtivät meitä tien varsilla vähintään kilometrin välein. Maantiellä ajelee vastaan meloneilla ja tomaateilla täyteen lastattuja ladoja ja opeleita.

 

Tadzikistan Kirgisia Pamir Tadzikistan Kirgisia Pamir

 

Meloneista puheen ollen, olen tullut paratiisiin! Vesimelonisesonki on juuri nyt kuumimmillaan ja meloneilla täytettyjä rekkoja, traktoreita ja takakontteja on parkkeerattuna lähes jokaiseen kadunkulmaan. Myös torit ja basaarit pullistelevat tummanvihreistä herkkupalloista ja tien varsilla pikkupojat ovat asettaneet melonikasan odottamaan ohiajavia ostajia puun varjoon. Ajamme myös melonin muotoisen teehuoneen ohi ja saamme kuulla paikallisoppaalta, että vesimeloneille on maassa pyhitetty ihan oma juhlapäivänsäkin.

 

Tadzikistan Kirgisia Pamir Tadzikistan Kirgisia Pamir

 

Roadtripimme ensimmäinen etappi Dushanbesta Kalai-Khumbiin on pituudeltaan 370 kilometriä. Ajamme läpi maalaismaisemien ja pienten kylien. Tie nousee heti Dushanben ulkopuolella ensin 1 200 metrin korkeuteen ja laskee sitten 600 metriin. Korvat menevät lukkoon. Ylös, alas, oikealle ja vasemmalle kiemurtelevat vuoristotiet tulevat tutuiksi heti ensimmäisenä matkapäivänä. Tien varsilla ratsastaa pikkupoikia aaseilla ja paimenet paimentavat pieniä vuohilaumojaan kuivilla vuorenrinteillä. Välillä pitää jarruttaa kun tiellä löntystää lehmiä. Ajoa hidastavat silloin tällöin myös valtavissa olkikuormissa puksuttelevat traktorit.

Korkein sola, jonka ylitämme ensimmäisenä päivänä on 2 000 metrissä. Solan kautta kulkevaa tietä korjataan maanvyörymän jäljiltä ja se on auki liikenteelle vain muutaman tunnin ajan. Pari päivää myöhemmin solan ylityksen jälkeen kuulemme, että tiellä on ollut uusi maanvyörymä ja se on kokonaan suljettu. Solan jälkeen tiet käyvät entistä kapeammiksi ja kiharaisemmiksi. Matka etenee keskimäärin 20 kilometriä tunnissa ja välillä pitää sulkea silmät ja ajatella jotain ihan muita mukavampia juttuja kuin satojen metrien pystysuoraa pudotusta 10 sentin päässä auton renkaista. Meidät hetkeä aikaisemmin solan leveällä kohdalla ohittanut täyteen lastattu jeeppi on seuraavassa mutkassa ajanut ruttuun pieneen sillankaiteeseen. Onneksi se on pysähtynyt kaiteeseen!

 

Tadzikistan Kirgisia Pamir

Tadzikistan Kirgisia Pamir

Tadzikistan Kirgisia Pamir

Tadzikistan Kirgisia Pamir

Tässä ajetaan maanvyörymän tuhoamaa tietä

 

Retkilounas (note to self: suklaapatukat ei ole kaikkein kätevintä evästä 40 asteen helteessä) syödään Tadžikistania ja Afganistania erottavan rajajoen törmällä solasta alas laskeutuvassa laaksossa. Afganistanin läheisyydessä riittää ihmeteltävää ensimmäisinä päivinä, kunnes rajan seuraaminen käy ihan jokapäiväiseksi jutuksi. Ensimmäiset näkymät Afganistaniin olivat joka tapauksessa mykistävän kauniit:

 

Tadzikistan Kirgisia Pamir

Tadzikistan Kirgisia Pamir

Joen oikealla puolella Afganistan, vasemmalla Tadžikistan. Nämä maisemat kävivät alkumatkasta kovin tutuiksi.

 

Elämä Afganistanin puolella näytti ihan samanlaiselta kuin omalla puolellammekin. Naiset kulkivat kauniissa värikkäissä vaatteissa, lapset leikkivät pihoilla, miehet paimensivat karjaa. Rajan toisella puolella näkyy myös liikennettä – aaseja, mopoja ja autoja – ihan saman verran kuin Tadžikistanissakin. Eli yhtä vähän. Maasto Afganistanin puolella on todella vehreää, jotkin kylät näyttävät suorastaan keitailta karussa vuoristomaisemassa.

Roadtripin ensimmäisen yön vietimme majatalossa Kalai-Khumbissa noin 1 200 metrin korkeudessa rajajoen törmällä. Illalla kävelin pienen kylän keskustaan. Sen keskipisteenä tuntuivat olevan kolme melonirekkaa, joiden ympärillä kävi kova kuhina. Kylän lapset juoksivat perässäni ja useampi joukko pysäytti minut kysyäkseen”what’s your name” tai jotakin muuta koulussa englannintunnilla opittua. Tämä joukkio halusi myös tietää mikä minusta tulee isona – oli muuten hankala kysymys (päädyin eläinlääkäriin)!

 

Tadzikistan Kirgisia Pamir

 

>> Seuraava etappi: reitin pelottavimmat 240 kilometriä Kalai-Khumbista Khorogiin

 

*Matkustin yhteistyössä Matkatoimisto Travellerin kanssa. Jos kiinnostuit matkasta, löydät Travellerin Keski-Aasian tulevan matkatarjonnan täältä. Tadzikistanin maapalvelut järjesti Mountain Adventure Travel Tajikistan.

 

 

 

Nyt mennään mukavuusalueen ulkopuolelle!

 

Mitä sinulle tulee mieleen sanasta Silkkitie? Minun päässäni alkaa soimaan Kitaron upea Silkkitie-sarjan tunnusmusiikki ja palaan vuoteen 1984, jolloin ekaluokkalaisena istuin lumoutuneena joka viikko tv:n edessä katsoen kun kamelikaravaanit matkustivat Silkkitietä Kiinaan, Gobin autiomaahan, Tigrisvirran rannalle, Samarkandin basaareihin ja palmujen reunustamille levähdyspaikoille.

 

silkkitie kirgisia tadzikistan

Kuva: By Cresques Abraham (Atlas catalan) via Wikimedia Commons

 

Tämän kesän lomareissu vie minut, edelleen yhtä villisti eksoottisista paikoista lumoutuvan reissuhullun, Silkkitien sydämeen: Tadžikistaniin, Kirgisiaan sekä Afganistanin rajalle, maailman katolle Pamirin vuoristoon. Mutta toisin kuin lapsuuden mielikuvissa, en kulje kameleilla värikkäät silkkihelmat aavikon tuulessa hulmuten enkä nuku jalokivin koristelluissa palatseissa mirhamin tuoksussa vaan lähden ihan kunnolla mukavuusalueeni ulkopuolelle!

Kesälomahaasteeni sisältää nimittäin ainakin:

  • vuoristotaudin – päänsärkyä, unettomuutta ja huonovointisuutta luvassa siis,
  • yhden maailman korkeimmista (ja vaarallisimmista) reiteistä: yli 4 000 metrin korkeudessa kulkevalla maantiellä matkanteon voi pysäyttää esimerkiksi maanjäristys, maanvyörymä tai lumivyöry,
  • 2 000 kilometriä autossa istumista kuoppaisilla ja kapeilla vuorenseinämään louhituilla teillä,
  • alkeellisia majapaikkoja,
  • ulkovessoja ja kylmiä suihkuja,
  • kaikki maailman säätyypit polttavasta 50 asteen helteestä lumimyrskyihin,
  • ja mikä ehkä kaikkein huolestuttavinta: useita päiviä ilman wifi-yhteyttä!

 

Uujee, tästä tulee eeppinen seikkailu!

 

*Matkustan yhteistyössä Matkatoimisto Travellerin kanssa.